№58
Июнь 2017
ISSN
1990-4126

English

«Архитектон: известия вузов» № 46 - Приложение Август 2014

Дизайн


 Воропаева Евгения Дмитриевна

магистрант.
Научный руководитель:
доктор философских наук, профессор Т.Ю. Быстрова.
ФГБОУ ВПО "Уральская государственная архитектурно-художественная академия",
Екатеринбург, Россия, e-mail: zeniavoropaeva@gmail.com

ВЛИЯНИЕ ДЕКОНСТРУКТИВИЗМА НА ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА


Cтатья посвящена рассмотрению и систематизации принципов деконструктивизма в дизайне одежды. Определены этапы развития деконструктивистской мысли и реализации принципов деконструктивизма в дизайне одежды; выявлена хронология развития метода.

Ключевые слова: дизайн одежды, деконструктивизм, метод деконструкции


Метод деконструкции, широко применяемый в дизайне и архитектуре – это переосмысление структуры, формы, назначения и материалов объектов. Дизайн одежды как область применения не стал исключением. Деконструкцию французский философ Ж. Деррид в 60-е годы XX века определяет как особое, постмодернистское настроение, совершенно новый, иной способ философствования. Поэтому термин широко используется как синоним постструктурализма и постмодернизма.

Архитекторы часто мыслят моду как «третий слой вокруг тела». По мнению Патрика Шумахера из архитектурного бюро Захи Хадид, «это эффект луковой кожуры. Во-первых, есть городской пейзаж, организованный в жилые строения. Во-вторых, жилище, которое окружает человека, который забирается под одеяло, одетый в третий слой – пижаму. Плотности вокруг тела в этой системе различны. Какие-то ближе, какие-то дальше, но все они так или иначе ценны для формирования границ человеческого тела»[2]. Поэтому логичен переход деконструктивизма из архитектуры в дизайн, и в частности, в дизайн одежды.

Концептуально деконструктивизм в одежде оформился в начале 80-х гг. XX в., но разрушение понятий, стилей и общепринятых канонов началось еще в 20-х гг., когда Коко Шанель использовала для пошива женского костюма твидовую ткань, из которой шили только мужские костюмы»; она внедрила в женский костюм джерси и такие немаловажные элементы, как карманы. Произошел сдвиг стереотипов, традиционно мужские ткани и элементы одежды перешли в женский костюм, это условное применение деконструктивизма как иная интерпретация назначения материалов и формы одежды, однако можно сказать, что данные изменения скорее продиктованы временем, поскольку началось изменение ролевой модели поведения женщины.

До разрушения традиционных понятий, до применения метода деконструктивизма в одежде применялись чистые стили, гармония и равновение частей и элеменов костюма. Использовались исторически сложившиеся шаблоны в мужской и женской одежде. Образ женщины должен был быть элегантным, уравновешенным, без излишеств, с чувством вкуса. Классические виды силуэтов: приталенный, полуприлегающий, прямой, трапеция. В основном формы одежды подчеркивали естественные формы человеческого тела, не деформировали и не видоизменяли пропорции. Существовал рациональный, более утилитарный подход к одежде. Главенствовали традиции, принятые для женского костюма. Но с развитием техники, науки и искусства стали происходить изменения, которые впоследствии затронули образ и одежду людей.

Становление деконструктивизма как метода прошло несколько этапов.

Первый этап – зарождение деконструктивного метода проектирования, в середине 70-х гг. в Лондоне, когда возние стиль «панк». Ядром панка были именно одежда и внешний облик в целом, которые намеренно выражали протест. Вещи создавались путем смешения разнородных стилей и материалов, совершенно не подходящих друг другу. В самом центре событий находилась Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood), которая была причастна к созданию имиджа первой панк-рок группы Sex Pistols. Для работ Вествуд характерны смешение стилей, контркультурные принты и надписи, пропаганда анархии и разрушения, использование асимметричного, сложного кроя, нарочитой неряшливости одежды. Данной одежде должен был соответствовать вызывающий и эксцентричный образ женщины.

Второй этап – формирование метода с 1981 г. Японские дизайнеры, такие как Иссей Мияке (Issey Miyake), Рей Кавакубо (Rei Kawakubo) дизайнер модного дома Comme des Garcons, Ёдзи Ямамото (Yohji Yamamoto), в своих работах стремились уйти от формы, создать новые силуэты и фактуру, прибегали к деформированию очертаний фигуры человека, выражая совершенно новую эстетику (рис. 1 – 3).

Рис. 1. Модели Comme des Garcons

Рис. 2. Модели Comme des Garcons

Рис. 3. Модели Yohji Yamamoto

Рей Кавакубо и Ёдзи Ямамото разрушили традиционные представления о форме, функциональности и границах одежды, рассматривая ее как форму чистого искусства, как объект для экспериментов. А вместе с разрушением привычного кроя и традиций посыпались и такие твердыни, как «хороший вкус» и абсолют ансамбля, на смену которому пришел комплект, все вещи в котором могли быть заменяемы без потерь для образа. Окончательно утвердился унисекс, произошло смешение женских и мужских образов.

Рей Кавакубо использует в своей одежде необычайно сложный крой, большинстве ее моделей созданы способом наколки и представляют собой нагромождение элементов одежды или просто бесформенных кусков материи. Дизайнер создает нарочито гипертрофированные модели, абсолютно самостоятельные образы, заключенные именно в костюме, а не подчеркивающие индивидуальность человека.

Для творчества Ёдзи Ямомото и Рей Кавакубо характерны разорваные ткани, висящая на теле одежда, швы, показанные наружу, неровные, распускающиеся края костюма. Позже Кавакубо создала коллекцию, деформирующую тело женщины, добавляющую объемы таким образом, что фигура искажается и становится асимметричной и уродливой.

Жан-Поль Готье (Jean-Paul Gaultier) меняет местами мужской костюм с женским, использует в показах моделей ярко выраженной нетрадиционной внешности, остро противоречит господствующим идеалам красоты.

В этот период на подиумы врывается провокационность, заключенная в гендерном смешении образов, усложнении кроя и изменении пропорций одежды, в отказе от подчеркивания человеческого тела, гипертрофированность форм, идеалогизация образов. Наступает пик разрушения традиционных правил, происходит иная интерпретация костюма человека.

Третий этап – в работах бельгийских дизайнеров начала 90-х гг: Мартин Маржела (Martin Margiela), все вещи которого строго анонимны, их отличает лишь белый ярлычок, пришитый четырьмя белыми стежками по углам прямоугольного лейбла. В нем нет никакого скрытого значения, поэтому с точки зрения современной маркетинговой стратегии он бессмыслен, избыточен, бесполезен. Более того, учитывая, что его видно с внешней стороны, непосвященный человек может подумать, что речь идет о производственном браке. Как пишут Дебо и Барбара Винкен, на редкость иронично, что этот воображаемый брак на деле становится «сверх-лейблом», кульминацией, весьма эффективным инструментом маркетинга для избранных. Ирония в том, чтобы пустой лейбл помещается так, чтобы сделать акцент именно на его присутствии. Анонимны как те, кто работает над коллекциями, так и сами модели (прическа, макияж, скрывающий лицо модели). Вещи Маржелы глубоко индивидуальны, но при этом построены на отказе от индивидуальности.

Рис. 4, 5. Модели Martin Margiela

Желание открыть все, что обычно прячут: швы, выкройки, наметки. Даже выбор белого цвета не случаен – белый – символ «силы хрупкости и хрупкости течения времени», как цитируется в буклете, посвященном 20-летию марки, на белом лучше всего видны следы времени.

Нестандартные материалы, перекроенная старая одежда – Маржела переводит деконструктивизм в дизайне одежды на новый уровень. Дизайнер показывает, что одежду можно создать из любых предметов: игральные карты, расколотые тарелки, расчески, бейсбольные перчатки, ремни или натуральные парики (рис. 4, 5).

Анн Демёлеместер (Ann Demeulemeester) отличает сложный крой и асимметрия, использование монохромных цветов и особая любовь к черному. Некоторые предметы одежды имеют инструкцию, которая поясняет как эту вещь надевать, это не является новым в мире моде, но как нельзя лучше подчеркивает деконструктивные взгляды дизайнера.

Вальтер Ван Берендонк (Walter Van Beirendonck) разрушает каноны мужского костюма относительно кроя, тканей и расцветок, дизайнер предлагает смелый, немного дадаистичный образ мужчины.

Рис. 6. Модель Ann Demeulemeester

Рис. 7. Модель Walter Van Beirendonck

В течение четвертого этапа происходит «точечное» развитие данного метода, начавшегося с середины 90-х годов и продолжающегося по сей день. Дизайн Хельмута Ланга (Helmut Lang) относят к интеллектуальному минимализму, но для его работ характерен и метод деконструкции. Ланг оставляет сам каркас предмета одежды и характерные детали, остальное, в том числе и материал, отсутствует. Ланг разрушает понятие материальности, оставляя лишь суть (рис. 8).

Рис. 8. Модель Helmut Lang

Тсюн Дзей (Juun J.) – корейский дизайнер, усложнивший конструкцию и силуэты мужской одежды; он смешивает разные стили в одном изделии, создает иллюзии и позволяет трансформировать и изменять вещи (рис. 9).

Для моделей Рада Хоурани (Rad hourani) характерен сложный, деконструктивный крой, трансформирование вещей, унисекс (рис. 10).

Рис. 9.Модель  Juun J.

Рис. 10. Модели Rad hourani

Деконструктивизм позволяет ломать стереотипы, разбирать на части, реконструировать и разрушать устоявшиеся каноны, правила, формы, представления и назначения предметов. Происходит глобальное переосмысление существующего, принятого и устоявшегося. Берется под вопрос истинность привычной формы. Одежда как неотъемлемая часть жизни человека начинает выражать тягу к разрушению устоявшегося, сначала это выявляется в образе человека и в смешении стилей одежды, провокационных надписях и посылах костюма, потом переходит на более серьезный уровень – конструкция и объемы, отделка и способы обработки. То, что ранее было недопустимым, считалось неприемлемым и даже неприличным, сейчас стало основой метода – разорванные, мятые ткани, распускающиеся швы, которые находятся снаружи. Одежда в стиле деконструктивизма прежде всего одежда думающего и размышляющего человека, способного на свою собственную интерпретацию окружающего мира. Для человека, который не подвластен стререотипам и обладает внутренней свободой.


Библиография

  1. Ильин, И. П. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм / И.П. Ильин. – М.: Интрада, 1996.
  2. Куинн, Б. Мегаполис, творимый модой / Б. Куинн // Теория моды. – 2010. – № 18. – С. 181–196


ISSN 1990-4126  Регистрация СМИ эл. № ФС 77-50147 от 06.06.2012 © УрГАХУ, 2004-2017  © Архитектон, 2004-2017